Разновидности и возможные неисправности впускного клапана для бачка унитаза

24.02.2018

У разнообразных моделей унитазов устройство бачка практически одинаково и состоит из корпуса с крышкой, кнопки для спуска воды, впускного (заливного) клапана, заглушки и сливной...

Подробнее

Как установить раковину в ванной комнате своими руками

19.03.2018

Если принято решение обустраивать ванную комнату своими руками, не избежать мороки с установкой раковины. Её тип и способ монтажа могут отличаться для разных видов фаянсовой сантехники, все аспекты монтажа мы рассмотрим в нашем сегодняшнем обзоре.

Как подвести водопровод и слив

Вне зависимости от того, какой тип раковины выбран, к ней требуется подвод коммуникаций. А вот сам способ подвода и размещение точек подключения может отличаться в зависимости от конструкции.

Начнём с водопроводных патрубков. В большинстве современных проектов ванных комнат предусмотрена скрытая прокладка труб под слоем отделки. В идеале на момент установки раковины в стене на уровне 30–40 см от пола должны быть вмурованы два переходника с наружной резьбой, к которым подключаются гибкие шланги смесителя. В большинстве случаев все видимые коммуникации прикрываются либо опорной ножкой раковины, либо декоративным кожухом. Здесь имеется несколько способов сэкономить пространство:

  1. Замуровать в стены переходники с внутренней резьбой. При этом корпус переходника должен немного выступать из стены, чтобы оставалась возможность придержать его ключом при упаковке.
  2. Если ножка или кожух узкие — патрубки для подключения размещают вертикально один над другим.
  3. Если ощущается недостаток глубины скрытой полости, следует использовать гибкие шланги с угловыми коннекторами.
  4. В ряде случаев имеет смысл разместить смеситель на стене, обычно так поступают, если раковина расположена вплотную к ванной.
  5. Виды креплений и систем монтажа раковины

    Существует не так много разновидностей систем инсталляции раковины, но все они требуют индивидуального подхода. Вкратце перечислим популярные виды раковин и методы их закрепления.

    Раковина-тюльпан опирается центром на ножку и при этом крепится к стене задним бортом. Смеситель может устанавливаться как в корпус раковины, так и крепиться к стене, всё зависит от наличия отверстия для его врезки. Внутри полой ножки достаточно места для размещения коммуникаций без особых ухищрений.

  6. Классическая раковина-кувшинка не имеет опорной ножки, её крепление выполняется на двух кронштейнах специальной формы. Помимо отсутствия ножки раковина почти ничем не отличается от «тюльпана», но благодаря такой конструкции может быть установлена, к примеру, над стиральной машиной.
  7. Так называемый мойдодыр — это название объединяет множество разновидностей раковин, которые выполнены в виде небольшого шкафа с чашей в верхней части. Вместо самого шкафа может устанавливаться металлический каркас. Преимущество таких раковин в том, что они могут быть в кратчайшие сроки демонтированы и перемещены в сборе, плюс под чашей имеется обустроенное место для хранения бытовой химии.
  8. Раковина на столешнице — один из наиболее современных вариантов сантехники. Как такового крепления чаша не имеет, преимущество заключается в более благородном и необычном внешнем виде, также присутствуют дополнительные функциональные поверхности.
  9. Установка раковины типа «тюльпан»

    Несмотря на наличие ножки, основная нагрузка от чаши тюльпана приходится на узел его крепления к стене. Обычно такие раковины имеют плоский задний борт с парой отверстий, через которые чаша плотно прижимается к стене.

    Основная трудность при монтаже тюльпана — правильно рассчитать высоту размещения крепежа. Иногда она указывается в паспорте на фаянсовое изделие, однако зачастую требуется поставить чашу на ровный пол и измерить расстояние до центра отверстий, а затем добавить к нему высоту ножки. Если установка на такой высоте невозможна, ножку укорачивают снизу отрезным кругом по бетону.

  10. Сначала на стену наносится разметка — горизонтальная черта, на которой двумя рисками отложено межосевое расстояние крепежа. Далее перфоратором сверлятся отверстия, как правило, их диаметр составляет 12–14 мм. Сверление ведётся сначала без удара, чтобы не расколоть кафель. В просверленные отверстия забивают пластиковые пробки, в них закручивают шпильки с метрической резьбой на конце.
  11. Чтобы установить раковину самому, сначала нужно подвинуть на место ножку, опереть на неё чашу и при этом попасть шпильками в отверстия. Иногда ножку не удается вплотную примкнуть к стене из-за того, что перегородка между стенками упирается в выходящие из стены отводы коммуникаций. В таком случае перегородку нужно вырезать алмазным кругом, ножка от этого сильно в прочности не потеряет. Для надёжного крепления раковины на шпильки сначала надевают уплотнительные шайбы, а затем затягивают по одной или две гайки соответствующего диаметра.

  12. Навесная раковина без опоры: как закрепить?

    При отсутствии ножки крепление раковины будет испытывать динамические нагрузки, поэтому двумя шпильками здесь не обойтись. Устанавливают кувшинку на специальные кронштейны. Это могут быть как простейшие уголки из стали, так и вычурные скобы с хромированным покрытием. Есть разновидность раковин с двумя круглыми каналами внутри бортов, которыми чаша надевается на две трубы, жёстко закреплённые к стене.

  13. И снова основная трудность установки сводится к определению высоты установки. После тщательной обмерки заднего борта нужно перенести разметку на стену и по ней разместить кронштейны. Отмечать центры отверстий проще всего «на живую», приложив кронштейн к стене в нормальном рабочем положении.
  14. Наиболее выгодная техника крепления — сначала закрепить оба кронштейна на одной точке, затем проверить реечным уровнем горизонтальность установки. Первоначальное крепление ведётся в регулировочные отверстия овальной формы. После того как горизонтальность подтверждена, делают отметки основных креплений, кронштейны немного проворачивают или снимают, чтобы открыть доступ для сверления, а затем завершают монтаж.
  15. Обратите внимание, что при наличии пустот за облицовкой стены, крепление должно вестись в её несущий слой. Поэтому при проведении отделки ванной комнаты нужно предусмотреть закладные в каркасе, которые не позволят стене «уйти» под действием прижимного усилия крепежа.

    Раковина-тумба и на каркасе

    За редкими исключениями раковина типа «Мойдодыр» не имеет крепления ни к стене, ни к полу. Однако бывает достаточно сложно обеспечить плотное примыкание тумбы или каркаса к стене, чему могут мешать водопроводные и канализационный отводы.

    Используя швы между плиткой как ориентир, нужно разметить расположение мешающих элементов на задней стенке шкафа. После этого заднюю стенку снимают, вырезают лобзиком или сверлят коронкой отверстия для прохода шлангов, потом собирают тумбу обратно.

  16. Иногда приходится пропускать гибкие шланги внутрь шкафа сразу. В ином варианте шкаф плотно приставляют к стене, приклеивают защитный плинтус и уже после этого проводят сантехническое подключение. Пространство под раковиной на каркасе остаётся видимым, поэтому часто гибкие шланги закрывают декоративным экраном, который крепится к стене парой небольших шурупов в пробках.

    Установка раковины на столешнице

    Раковина может устанавливаться на столешницу либо врезным, либо накладным способом. В первом случае чаша опирается на столешницу бортами, во втором — плоским дном.

  17. В обоих случаях в столешнице придётся вырезать отверстие для прохода сливной горловины, а для врезных раковин — для скрытия наружных стенок чаши. Разница лишь в том, что для накладных раковин отверстие можно просверлить коронкой, оно редко бывает больше 70 мм.
  18. Для врезной раковины нужно проделать отверстие согласно установочному шаблону. Вырезают его обычно электрическим лобзиком, хотя в конечном итоге всё зависит от материала столешницы. При том, что допуск по размерам отверстия обычно составляет до 20–30 мм, работать приходится очень аккуратно, чтобы на видимой части столешницы не осталось повреждений.
  19. После того как в столешнице изготовлен проём, чашу ставят на место и герметизируют примыкание санитарным силиконом. Как правило, раковина держится за счёт собственного веса и, в отличие от кухонной мойки, дополнительного крепежа не имеет.

    Подключение сантехники

    Когда раковина установлена, остаётся смонтировать смеситель и сифон. Часть проблемы исключается, если патрубки для подключения смесителя замурованы в стене над раковиной, что характерно для кувшинок и совместном использовании смесителя для раковины и ванной. Достаточно просто накрутить гайки смесителя на патрубки, не забыв подложить кольцевые уплотнения.

  20. Если смеситель устанавливается в заднюю часть чаши, необходимо провести его предварительную сборку. В нижней части смесителя есть отверстия с резьбой, в них нужно закрутить гибкие шланги. После этого смеситель устанавливается в отверстие в раковине и поджимается снизу широкой гайкой. Концы шлангов упаковывают с помощью ФУМ-ленты на резьбовые отводы горячего и холодного водопровода.
  21. Возможен иной вариант исполнения смесителя, когда отдельно в раковину врезается излив и два крана — так называемый трёхточечный монтаж. В этом случае под чашей скрывается довольно сложная разводка соединительных шлангов, поэтому раковину нужно снять. Подвод воды выполняется к каждому крану по отдельности, сами же краны соединяются со скрытым корпусом смесителя тонкими сильфонными патрубками.

    Смеситель для раковины устанавливается по стандартной схеме. Собрав корпус устройства, его нужно приставить снизу к сливному отверстию чаши, предварительно подложив резиновое уплотнительное кольцо. Сверху в чашу вкладывается сеточка, которая притягивается к корпусу длинным болтом. Остаётся только надеть один конец гофрированного шланга на сливной отвод, а другой опустить в раструб дренажной системы, в который вставлена резиновая уплотнительная манжета.

Подробнее

Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза

14.03.2018

Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

Типовое устройство и основные узлы

Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

  1. Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
  2. Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.

Неисправности впускного клапана

Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

Восстановление работоспособности сливного клапана

Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

Ремонт кнопки и механизма

Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

Устранение течи

В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

Процедура полной замены арматуры

В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

  1. Перекройте подачу воды и осушите бачок.
  2. Открутите кнопку и снимите крышку.
  3. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
  4. Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
  5. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
  6. Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
  7. Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
  8. Закрепите бачок на место.
  9. Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.

Подробнее

Тропический душ: душевая лейка с настоящим дождём

13.03.2018

Можно долго говорить о привлекательности стационарного потолочного душа, но гораздо проще хотя бы один раз на себе ощутить комфорт и антистрессовый эффект от его использования. Если выбор пал в сторону тропической лейки — давайте разбираться с тонкостями монтажа и устройства черновой сантехники для её корректного подключения.

В чем суть тропического душа

В отличие от простой душевой лейки, испускающей тонкие непрерывные струйки воды, тропический душ действует иначе. За счёт специальной конструкции вода смешивается с воздухом и сразу выбрасывается наружу. За счёт аэрации происходит разделение потока на множество мелких капель, насыщенных пузырьками воздуха, направление падения которых обычно строго вертикальное.

Не стоит путать с тропическим душем многорежимные лейки и гарнитуры. Несмотря на похожий эффект, есть ряд существенных отличий. В первую очередь в глаза бросается разница в размере: тропическая лейка значительно больше комбинированной, она создаёт плотную завесу из капель, которые практически не рассеиваются. Ширина такой дождевой колонны может достигать полуметра, а иногда и больше. Также нельзя не заметить, что большинство «закосов» под тропический душ аэрации не имеют, а это очень существенный фактор комфорта.

Другая характерная особенность — относительно небольшой расход воды. При том, что лейка покрывает действительно большую площадь, поток представлен мелкими каплями, плотность которых снижена за счёт пузырьков воздуха. Получается, что практически всё тело находится в контакте с дисперсной взвесью воды в воздухе, но при этом проток меньше, чем у стандартной лейки с подобной площадью рассеяния и густотой потока.

Тонкости обустройства душевой кабины

Но сосредоточимся на монтажных нюансах. Планировать установку тропического душа следует заранее, попутно обеспечивая необходимые форму и размеры душевого отделения. Здесь крупный подводный камень кроется в том, что между смесителем и душем пролегает соединительная труба достаточно большой длины. Из-за этого настройка температуры даже при наличии термостата происходит со значительной задержкой, соответственно, почти всегда приходится отойти в сторону от слишком горячего или холодного «дождя».

В простейшем варианте тропическая лейка может быть частью внешней инсталляции — стойки со смесителем, которая имеет внутренний канал для подачи воды в лейку. Однако такой способ монтажа требует ещё больше места внутри душевой кабины, ведь инсталляция уже требует дополнительного отступа от стены. Альтернативный способ установки подразумевает прокладку соединительного канала скрыто под отделкой, соответственно, необходимо заранее предусмотреть штробы или соответствующие значения зазоров при отделке душевой фальшстенами.

Нужно отметить, что нет смысла использовать скрытый монтаж, если в конечном итоге соединительные фитинги не будут полностью скрыты за декоративными накладками чистовой сантехники. Поэтому важно обеспечить правильное значение выступа патрубков для крепления смесителя и самой душевой лейки. Идеально, если комплект установки душа будет приобретён заранее: так будут достоверно известны необходимый условный просвет труб, диаметр резьбовых соединений и прочие необходимые для корректного монтажа условия.

Прокладка коммуникаций

Подключение тропической лейки при скрытом монтаже выполняется через смеситель утопленного типа, например, Hansgrohe iBox или любой из его аналогов. Под него требуется обустройство ниши или полости фальшстены глубиной порядка 35–50 мм. Такой тип смесителей идеально подходит для установки в ванной комнате: помимо основного отвода для тропической лейки он имеет дополнительный, к которому можно подключить обычную душевую лейку или излив ванны. Необходимость дополнительного отвода вполне объяснима, ведь помыть определённую часть тела или провести уборку в душевой без дополнительной лейки невозможно.

Подвод воды к смесителю выполняют обычно снизу и с одной из боковых сторон. При скрытом монтаже наиболее предпочтительным вариантом водопроводной системы будут полипропиленовые трубы на пресс-фитингах как наиболее долговечные. Трубы подвода горячей и холодной идут к нише смесителя снизу, затем одну из труб поворачивают для бокового подключения. С другой, свободной боковой стороны смесителя прокладывается ещё одна трубка, соединяющая дополнительный отвод с вмонтированным стену патрубком для подключения душевого шланга.

В варианте открытого монтажа гарнитура тропического дождя имеет стандартное подключение с межосевым расстоянием патрубков в 150 мм. Такая инсталляция подключается как самый обычный смеситель и при этом имеет дополнительные точки крепления к стене. Очень часто соединительную штангу (гусак) открытого монтажа специально прячут в стену вместо соединительной трубки чернового типа. Объясняется это высокой жёсткостью установки и возможностью провести монтаж без дополнительной системы крепления и многочисленных резьбовых соединений. Обычной водопроводной трубой смеситель и лейка соединяются в том случае, если последняя устанавливается на резьбовой выход, закреплённый на потолке.

Монтаж скрытого смесителя

Так называемый «айбокс» имеет крестовинную схему подключения. Внутренний механизм можно провернуть каким угодно образом, чтобы изменить назначение патрубков. Как правило, подвод воды проводят снизу и с одной из боковых сторон, с обратной стороны подключается отвод дополнительного излива, а сверху — сама тропическая лейка.

Корпус смесителя — цилиндрический стакан, который крепится к стене четырьмя регулировочными шпильками. Чтобы упростить выход на итоговую плоскость отделки стены, качественная сантехника имеет на внешней стороне корпуса перекидное кольцо, которое служит обратным упором для обшивки фальшстены. В конечном итоге слой обшивки и отделки плотно зажимается между этим кольцом и лицевой панелью. Если смеситель замуровывается в капитальную стену, кольцо удаляют.

Подключение смесителя выполняется на резьбовых фитингах, которые упаковываются на анаэробный герметик. Диаметр соединений обычно 1/2", соответственно, нет явной необходимости использовать трубопровод с более широким условным проходом. После подключения смеситель окончательно регулируется шпильками для выведения переднего борта в плоскость отделки, затем выполняется замуровка или обшивка фальшстены. В последнем случае оставшийся зазор между корпусом и обшивкой густо заполняется санитарным силиконом, затем вокруг выступающих бортиков на герметик садится гидроизоляционная манжета.

Завершение установки происходит после облицовки душевой кафелем. Детали внутреннего механизма закрывает накладная панель, которая у многих производителей имеет до дюжины вариаций внешнего вида и эргономики органов управления. Защита внутренностей смесителя от попадания воды обеспечивается одним или несколькими контурами сальниковых уплотнителей или прокладок по контуру панели. Сама панель крепится за счёт подкручивания декоративных гильз рукояток или с помощью скрытых клипс.

Монтаж и подключение лейки

Заключительная часть монтажа — установка самой лейки. Наименее проблематичным считается установка на штангу, выходящую из стены. Достаточно только вложить в резьбовое соединение уплотнительную прокладку и накрутить саму лейку. После затяжки резьбового соединения выполняется позиционирование лейки для её правильной ориентации (особенно важно для квадратных леек) и горизонтального положения. Обе задачи решаются за счёт переходника с шаровой опорой.

Монтаж лейки к потолочному резьбовому выводу выполнить несколько сложнее из-за ограниченного пространства. Отчасти такую проблему можно решить за счёт декоративной вставки, выполняющей роль удлинителя. Её установка не всегда возможна, в ряде случаев ограничением действует высота потолка, хотя удлинитель длиной даже в 20–30 мм существенно облегчит монтаж.

Рабочие параметры системы водоснабжения

Тропический душ подходит далеко не для каждой водопроводной системы. Первым и важнейшим критерием выступает рабочее давление системы: для правильной работы ограничивается как верхний, так и нижний предельный порог. У разных моделей душа конкретные значения могут незначительно варьироваться, но средний показатель составляет примерно от 3 до 4,5 атмосфер.

Решить проблему избыточного давления можно с помощью водопроводных редукторов. Для квартир с подачей горячей воды их потребуется два — по каждому на стояк для корректной работы смесителя. Недостаток давления устранить сложнее, в то время как при низком напоре аэрация может не происходить вовсе. Нагнетать давление можно с помощью малошумного водяного насоса с системой плавного старта или контроллером индивидуального водоснабжения.

Помимо шума от работы самого насоса существенной помехой могут быть удары давления при старте и останове, поэтому придётся позаботиться о правильной настройке реле давления и дополнении системы гидроаккумулятором соответствующего объёма — в 5–7 раз больше водоизмещения всей водопроводной разводки. Также избавиться от гидроудара поможет установка обратных клапанов на входе и выходе насосной установки.

Подробнее

Как избавиться от конденсата на бачке унитаза

12.03.2018

Поговорим о таком неприятном явлении, как конденсат на внешних стенках сливного бачка унитаза в санузле. Разберёмся с возможными причинами его появления, а также способами устранения этой достаточно широко распространённой проблемы.

Отметим, что современные бачки унитазов иногда имеют двойные стенки. Внутри стоит ёмкость из пластика, её стенки не прикасаются к керамической поверхности сантехники. Это позволяет полностью предотвратить риск появления конденсата на внешних стенках. Однако стоят такие бачки в несколько раз дороже обычных, да и встречаются пока не повсеместно. Поэтому большинство владельцев пользуется простыми устройствами, на стенках которых конденсат появляется часто

Решив, что бороться с конденсатом на бачке бесполезно или посчитав это вполне нормальным явлением, многие принимают только временные меры — подкладывают тряпку под унитаз, ставят какой-то сосуд для сбора капель воды и периодически протирают фаянсовые стены ёмкости. Это в корне неправильно и может только усугубить проблему.

В ванной комнате и туалете и без того много источников влаги, конденсат приведёт к появлению неприятного запаха сырости, грибку и плесени, лужам на полу, ржавчине на металлических трубах, креплениях и других деталях. В конце концов, при сильно «потеющем» бачке можно даже подтопить соседей, ведь неубранная лужа на полу будет просачиваться вниз.

Главная причина появления конденсата на бачке — разница между температурой воды внутри и температурой воздуха в помещении.

Если вода в бачке холоднее воздуха в комнате на 10–15 °C, капли влаги на стенках обязательно появятся! Теперь рассмотрим более конкретные причины возникновения конденсата и способы их устранения:

  1. Неисправность в сливном бачке. Если вода постоянно течёт в унитаз, набираясь в бачок снова и снова, она, конечно же, просто не успеет нагреться и останется холодной. Вот вам и конденсат на стенках. Как отремонтировать сливную арматуру бачка унитаза своими руками мы подробно писали, поэтому эту причину вы сможете устранить;
  2. Кроме того, причиной конденсата может стать отсутствие вентиляции в ванной комнате, увеличенная влажность в помещении. По такой же причине «плачут» окна в доме, следует позаботиться о наличии принудительной вентиляции в санузле, возможно, оставлять дверь в этом помещение без окна открытой, чтобы проветривать и избавляться от излишней влажности;
  3. Холодной вода в бачке также может оставаться из-за слишком частого использования. Если воду постоянно смывают, она также не успеет нагреться до комнатной температуры. С этой проблемой бороться сложнее, ведь в большой семье санузел — весьма часто посещаемое место. Как вариант, можно пользоваться кнопкой минимального слива, если она есть на бачке. Можно уменьшить напор поступающей в бачок воды, немного прикрутив кран;
  4. Часто владельцы жилья отмечают, что конденсат на бачке унитаза появляется исключительно в зимнее время. Это легко объяснимо — зимой вода, поступающая непосредственно с улицы, будет действительно ледяной. Хозяевам частных домов можно посоветовать заняться дополнительным утеплением водопровода, но это не всегда помогает. Простой способ — обеспечить подачу в бачок тёплой, подогретой воды. Но никак не горячей, предупреждаем, это вредно для арматуры внутри! Подача тёплой навсегда избавит вас от конденсата, но приведёт к дополнительным расходам
  5. Противоречивые результаты в борьбе с конденсатом, судя по отзывам, даёт утепление бачка унитаза изнутри, термоизоляция. С этой целью можно использовать утеплитель со слоем фольги, однако со временем постоянно мокрый утеплитель может начать отпадать и забивать клапаны. Утепляют бачок изнутри и монтажной пеной, это уменьшает его объём, но помогает холодной воде не контактировать со стенками;
  6. Если нагреть воду в бачке до комнатной температуры не получается, можно снизить температуру в самом санузле, отключив отопление. Такой способ, конечно, не для всех, ведь мёрзнуть зимой, сидя на «фаянсовом друге», мало кто согласится.

Констатируем: гарантировано позволяет избавиться от конденсата в санузле замена бачка на более современную модель с двойными стенками и подключение подачи тёплой воды. Остальные методы могут сработать, если точно была найдена причина, например, неисправность сливной арматуры или высокая влажность в комнате

Подробнее